Cómo construir una guitarra acústica (con fotos)

Jim es un ingeniero de software / eléctrico jubilado que disfruta del aire libre. Le gusta desafiarse a sí mismo con proyectos creativos en casa.

1. Seleccionar la madera

La selección de la madera que se utilizaría para la carrocería fue motivo de cierta consternación. El libro recomienda maderas específicas: abeto de Sitka para la tapa y palisandro para el fondo y los aros. Siendo rebelde, no quería hacer eso, así que elegí una madera diferente. Se ha escrito mucho sobre diferentes tonos de madera y cómo afectan el sonido de la guitarra. La desviación de las variedades populares normales de maderas tonales es una herejía para algunos fabricantes, mientras que otros lo consideran un signo de creatividad. Una vez que crea que quiere desviarse de la norma, decidir qué madera usar puede ser una tarea abrumadora. El costo fue una gran consideración para mí, ya que algunas maderas pueden ser muy caras.

De Spinditty

Sujete papel de lija a una superficie plana con un bloque de madera largo en ángulo recto (que también estaba sujeto a esa superficie) para completar este trabajo. Mi pensamiento era que si pasaba el borde de cada pieza de madera de un lado a otro sobre el papel de lija y a lo largo del bloque de madera, el borde terminaría plano. Así que pensé.

El problema al mover la madera de un lado a otro es que ejercí una presión desigual sobre la madera. Cuando coloqué los bordes de las piezas de madera juntas y las sostuve a contraluz, vi que la luz entraba por la junta. Se supone que no debes hacerlo si tienes un porro perfecto. . . eso dicen.

Continué con este proceso, pero todavía no pude hacer que la unión fuera "perfecta". Recurrí a lijar partes de las superficies de las juntas a mano hasta que lo obtuve lo suficientemente bien. Todavía veía una luz tenue a través de partes de la articulación, pero sabía que no mejoraría si continuaba.

Decidí intentar lijar a mano. Con adhesivo de cemento de caucho, pegué un trozo de papel de lija de grano 80 en un trozo plano de madera contrachapada de 8 x 10 pulgadas, en el que sujeté un asa tosca. Coloqué la madera sin apretar entre dos largos bloques de madera sujetos a mi superficie plana. En los extremos de la madera, para mantenerla en su lugar mientras empujaba y tiraba del bloque de lijado, sujeté una pieza delgada de madera en un extremo y una vara de aluminio en el otro.

Comencé a pasar mi bloque de lijado casero de un lado a otro por la madera, volteando la madera de un extremo a otro de vez en cuando para tratar de mantener las cosas uniformes. Tuve que quitar alrededor de 2 a 3 mm de grosor. Llevó mucho tiempo. El problema era que al tirar el bloque de lijado hacia adelante y hacia atrás, ejercía una presión desigual, lo que provocaba que algunas manchas fueran ligeramente más delgadas que otras.

Sin embargo, no fue terrible, y cuando me acerqué a las dimensiones finales, lo dejé. Pensé que dejaría algo de espesor para terminar de lijar.

Utilicé el mismo proceso para conseguir que la madera lateral tenga el grosor adecuado. Probé por menos de 2 mm ya que los lados necesitaban doblarse y la madera delgada es más fácil de doblar.

Usé los planos que venían con el libro para trazar la mitad de la forma del cuerpo en un trozo de cartón y luego lo transferí a una pequeña hoja de plástico de policarbonato transparente de 1/8 de pulgada de grosor para usar como plantilla. Al encontrar la junta de pegamento en las piezas de madera superior e inferior, utilicé la plantilla para trazar la forma del cuerpo de la guitarra en la madera. Menos mal que la junta adhesiva no era tan perfecta que no pude encontrar la línea central. Luego, recorté la madera para darle forma a 1/4 "de la línea con una sierra de cinta.

¡Un paso más completo!

Sin embargo, mi aprensión estaba comenzando a crecer al pensar en los próximos pasos. Para aquellos, si cometiera un error demasiado grande, no habría forma de solucionarlo.

3. Orificio de sonido, roseta y banda de incrustación posterior

Ahora las cosas se estaban poniendo serias. Es hora de hacer un agujero en la caja de resonancia. Busqué blogs y descubrí cómo otras personas lograban esto. Parecía que una herramienta rotativa de alta velocidad y una broca me darían los mejores resultados. Miré las herramientas Dremel, pero después de leer las reseñas compré el Black and Decker RTX-B a aproximadamente 1/3 del costo de un Dremel.

A mi compra en Amazon, agregué el accesorio de cortador circular Dremel, que es compatible con la herramienta rotativa B&D.

Relleno alrededor de la roseta

Este fue el primero de los que serían muchos errores. Agregué un relleno alrededor de la roseta compuesto de súper pegamento y polvo de lijado de nueces, del cual tenía mucho. Apliqué superpegamento con la cabeza de un alfiler, dejé caer una pizca de polvo de lijado encima y luego lo lijé inmediatamente con papel de lija de grano 240. Repetí el proceso hasta que se llenó el espacio, pero el relleno todavía se veía un poco burdo.

Adición de la incrustación trasera

A menudo hay una tira decorativa incrustada en la parte posterior para cubrir la costura. Pensé en incrustar una tira de arce rizado cortado de las piezas de desecho incluidas como embalaje con el orden de la madera posterior y lateral. Quería poner finas tiras de acento en blanco y negro a lo largo de cada lado de la tira de arce, así que enrute un canal para la tira de arce. Ajuste perfecto, buen aspecto. Luego amplié el canal para las tiras de acento. Éxito de nuevo, pensé.

Aquí estaba el problema: la parte posterior tenía aproximadamente 2,5 - 3 mm de grosor y las tiras tenían aproximadamente 2 mm + de ancho, por lo que el canal de la incrustación era poco profundo. Las estrechas franjas de acento simplemente no se quedarían en el canal poco profundo. Ahora tenía un canal que era demasiado ancho, así que decidí hacer mis propias tiras de acento más anchas a partir de una morera que corté hace unos años. Era de un color amarillento.

Mientras ensanchaba el canal para las nuevas tiras, accidentalmente rasgué la tira de arce que ya había pegado, pero seguí adelante. Una vez que se pegaron las nuevas tiras amarillas de morera, las nivelé y lijé la parte posterior, lijando accidentalmente completamente las tiras de arce y morera en un extremo. Estuve tentado de terminar el proyecto en ese momento, pero llené la gubia y decidí poner una calcomanía en la parte posterior sobre la parte que faltaba de las tiras decorativas. . . o simplemente déjalo para el personaje.

Sujetar y pegar los refuerzos en la parte superior requirió una variedad de métodos de sujeción creativos, extensiones y cuñas. La espalda requería métodos ligeramente diferentes, ya que el refuerzo estaba ligeramente curvado. Sin embargo, todo pareció funcionar, pero terminé quitando más volumen antes de pegar todo el cuerpo, mientras acariciaba y golpeaba la caja de resonancia, escuchando cualquier indicio de resonancia.

Está bien, progresando un poco. Me pregunto si el refuerzo de cedro funcionará y si la madera es lo suficientemente delgada para hacer que el cuerpo "cante".

5. Hacer el molde y doblar los lados

Haciendo el molde

Se necesita un accesorio o molde para mantener la parte superior, la parte posterior y los lados en su lugar mientras están pegados. El libro que seguí sugiere dos métodos para construir el molde: uno es cortar la forma del cuerpo en varias hojas pequeñas y gruesas de madera contrachapada y pegarlas juntas, lo que da como resultado un accesorio pesado de 4 pulgadas de grosor. La otra es utilizar dos láminas de madera contrachapada separadas por espaciadores. Este fue el método que elegí. Me dio la oportunidad de usar la clavadora neumática de acabado Porter-Cable que mi vecino encontró en la basura y me dio para repararla.

Usé un panel de proyecto de 3/4 ", 2 'x 4' de Home Depot y trozos de 2 x 4 cortados a medida para espaciadores. Esto me dio un molde de 24" x 24 ", que se cortó por la mitad y luego se atornilló junto de nuevo con extensiones de lengüeta. La forma de la guitarra era un poco irregular, pero solo un poco. Parecía funcionar bien.

Leí mucho en línea sobre este paso, y volví sobre mi decisión antes de hacerlo. Había doblado un poco de madera con éxito al construir mis canoas y kayaks usando un método diferente. Finalmente, decidí usar un dispositivo de doblado hecho con las piezas de desecho recortadas de la madera contrachapada del molde, que resultó ser la forma del cuerpo de la guitarra. Construyo el accesorio con dos piezas de madera contrachapada con forma, separadas por espaciadores. Luego cubrí la superficie de flexión con tapajuntas de aluminio. También agregué una pieza de madera redondeada con pernos de ojo y tuercas de mariposa para ayudar a sostener la madera lateral contra el molde en la cintura profundamente curvada del cuerpo.

Para crear el vapor, construí una pequeña caja cuadrada con un agujero para que entrara el vapor. El vapor se creó utilizando una cafetera vieja, con un pequeño trozo de tubo de cobre que reemplaza el burbujeador de vidrio, que se encuentra en una pequeña estufa de campamento. Leí que cuando se humedece la nuez, a veces la figura de la madera se desvanece. Decidí hacerlo de todos modos e incluso empapé la madera en agua primero.

7. Montaje y unión del cuerpo

Llegó el momento de montar el cuerpo, es decir pegar la parte superior e inferior a los lados. Tanto la parte superior como la inferior deben ser aproximadamente 1/4 "más anchas en todos los sentidos que los lados anchos. Comencé con la parte superior. Colocando los lados del cuerpo en la parte posterior de la caja de resonancia y alineando su línea central, marqué los lugares donde el El arriostramiento entró en contacto con el corte. Luego marqué el arriostramiento donde se extendía fuera del cuerpo. Corté el arriostramiento en las marcas para que encajara dentro del cuerpo de la guitarra y también corté el corte donde el arriostramiento entraría en contacto con él. .

Utilicé con mucho cuidado mi herramienta rotativa B&D con una broca de enrutador de 1/8 "para abrir espacio para los extremos de los refuerzos. Usé un cuchillo Exacto para cortar los extremos de los refuerzos. Ajustar en seco la parte superior a los lados después de esto pareció estar bien, pero debería haber mirado mucho más de cerca. Apliqué un poco de mezcla de epoxi / polvo de lijado en las áreas de corte porque quería una buena conexión sólida. Exprimí una generosa gota de Titebond en la parte superior del corte y presioné el placa de sonido, tratando de mantener alineadas las líneas centrales.

Tuve que aplicar algunos métodos de sujeción creativos, pero resultó que debería haber pasado más tiempo asegurándome de que el corte fuera perfectamente plano después de cepillarlo y asegurándome de que el ajuste en seco se vea bien. Después de algunas dificultades, colocando cuñas aquí y allá, sujetando donde podía y usando largos trozos de madera estirados, logré pegar la parte superior. Había algunos pequeños huecos a lo largo de partes del borde debido a la falta de planitud en la parte superior de la ranura.

Usé el mismo proceso para unir la parte posterior, pero esto es aún más un ajuste ciego y tiene más curva que la caja de resonancia. En lugar de preocuparme por las abrazaderas, se me ocurrió una forma diferente de sujetar la parte posterior. Marqué el contorno del cuerpo en una pieza de madera contrachapada de 1/4 "y la corté aproximadamente 1/2" dentro de la línea. A continuación, perforé orificios de paso para tornillos de paneles de yeso de 2-1 / 2 "de largo con una separación de aproximadamente 2 pulgadas en todo el contorno y aproximadamente una pulgada fuera de la línea. Luego, marqué los orificios en la superficie del molde y perforé orificios más pequeños para introducir los tornillos en Pegué un trozo de madera prensada en forma de guitarra que sobró de mi plantilla de ahusamiento lateral.

Después de aplicar pegamento y alinear las cosas lo mejor que pude, atornillé mi tabla de sujeción improvisada. Pareció funcionar bien, pero la ranura debería haber sido cepillada en un ligero ángulo hacia arriba en lugar de ser plana. También noté un espacio entre el bloque del cuello y la espalda. Probablemente no tomé en cuenta correctamente la curva de la espalda cuando corté el bloque del cuello. Pensé que podría llenar el espacio con una cuña y pegamento.

Al final resultó que, la curvatura en el refuerzo no creó la espalda ligeramente convexa como debería haberlo hecho. Era ligeramente cóncavo. No se que paso. Oh bien.

10. Tablero de trastes

Construir el diapasón fue una tarea que requirió mucho tiempo. Necesitaba tomar algunas decisiones antes de comenzar. ¿Quería comprar un trozo de palo de rosa en blanco, cortar las ranuras y el radio de la superficie yo mismo o comprar una tabla pre-ranurada con un radio? Decidí comprar. Por cierto, se supone que el radio en la superficie hace que la guitarra sea un poco más fácil de tocar, por lo que un diapasón plano probablemente habría funcionado.

Segunda decisión, ¿quería poner un borde de encuadernación en el tablero? Sí, creo que se ve mejor, pero hace que la inserción del alambre del traste sea un poco más difícil.

Tercera decisión, ¿quería colocar el diapasón en el mástil antes o después de instalar los cables del traste? Elegí después porque quería usar mi taladradora como una prensa de alambre de trastes McGuivered y necesito que la tabla sea plana. Más sobre eso más tarde.

Lo primero que debía hacer era cortar el diapasón para que coincidiera con el perfil del mástil. Lo puse en el mástil dejando un poco de espacio para la tuerca, luego lo sujeté al mástil, simplemente mirando las ranuras del traste para la perpendicularidad. Luego tracé el mástil en la parte posterior de la tabla y también el arco de la boca. Decidí hacer que la parte inferior del diapasón cerca del orificio de sonido tuviera un ligero arco. Supongo que fue una cuarta decisión. Luego corté el diapasón ligeramente fuera de las marcas con una sierra de cinta. Usé un pequeño cepillo de mano para limpiar los bordes.

A continuación, corté un poco de arce para la encuadernación lateral de un trozo que venía con el fondo de mi guitarra y el orden de madera de los laterales. Se cortó un poco más ancho que el grosor del diapasón. Luego marqué su grosor en la parte posterior del diapasón y usé un cepillo para quitar palisandro adicional para dejar espacio para la encuadernación. Pensé en usar un enrutador de recorte para hacer esto, pero decidí ir con precaución y lo hice usando un cepillo y papel de lija. Una quinta decisión.

La encuadernación de arce se pegó y sujetó al diapasón, primero los lados, luego la pequeña pieza curva al final del tablero cerca de la boca. Tuve que recurrir a una sujeción más creativa. Después de que el pegamento se fijó, nivelé la encuadernación con papel de lija.

Como no coloqué el diapasón en el mástil, tuve que sujetarlo al mástil y hacer que encajara al ras lo mejor que pude. Esto significó que lijar algo de la mancha. Me di cuenta de que la unión se estaba lijando más fina en algunos puntos que en otros. Traté de corregir esto, pero sospechaba que se necesitaría un lijado más cuidadoso para que quedara al ras una vez que pegué el diapasón.

Usé una broca Fortsener de ¼ ”para aliviar los puntos del traste Abalone. Primero probé el ajuste del punto en una cavidad perforada, luego simplemente perforé cada orificio con mi taladradora hasta una profundidad que dejó un poco del punto sobresaliendo. Perforé, luego probé, luego perforé más y probé, luego más si era necesario para cada punto. Pegué los puntos en su lugar con superpegamento, un poco demasiado, luego los lijé al ras una vez que se fijó el pegamento. Usé el mismo método para los puntos laterales, excepto que usé una broca ordinaria y solo calculé la profundidad que necesitaba, luego los lijé al ras una vez que se fijó el súper pegamento.

Hice una herramienta para usar en mi taladradora como método para presionar el alambre del traste. Era solo un pedazo de ceniza de ¾ ”de ancho con un perno de ¼” en un lado, la cabeza cortada, por supuesto. Marqué una curva de radio de 16 pulgadas en el pequeño trozo de ceniza usando el bloque de lijado de radio de 16 pulgadas que compré a Stewart-MacDonald Luthier. Luego utilicé la broca de lijado de tambor para quitar la madera debajo de la línea.

Para cada pieza de alambre de traste, corto la longitud con 1/8 ”de sobra en cada lado del tablero del traste. Luego, con una amoladora Dremel y una lima pequeña, quité la parte con púas en la parte inferior del alambre para que los bordes quedaran sobre la encuadernación lateral. Trabajando en dos ranuras de trastes a la vez, utilicé una lima pequeña y cuadrada para darle a cada ranura un ligero bisel, luego golpeé el cable hacia abajo con un martillo y un bloque de madera lo suficiente para mantenerlo en su lugar. Terminé de presionarlo con mi taladro perforador. También utilicé una pequeña pieza de tapajuntas de aluminio entre la plantilla de prensado de madera y el alambre del traste. No estoy seguro de por qué. Parecía una buena idea.

Una vez que presioné todos los trastes, recorté los bordes con un cortador de alambre y los limité al ras con la encuadernación del diapasón. Dado que los trastes solo se sostienen en las ranuras por las púas, quedaba un pequeño espacio en la ranura. Utilicé súper pegamento en las ranuras usando puntas de látigo, que compré en Stew-Mac. Estos pequeños consejos prácticos se deslizan directamente sobre la punta de la botella. Usé un poco de cera en pasta en cada lado del alambre del traste para evitar que se derrame pegamento sobre la madera. Esto resultó ser un desastre. La cera en pasta se secó de color blanco, dejando un residuo blanco en la veta de la madera, y de todos modos eché pegamento en la madera.

12. Fabricación de la cubierta del ajustador de la barra de armadura

Como mencioné anteriormente, el ajuste de tensión para la barra de armadura de mi guitarra está ubicado en la cabeza de la clavija, por lo que necesitaba una cubierta. Hice uno con la madera de desecho que tenía al enrutar un canal poco profundo en la madera de base y rellenarlo con madera contrastante. Es una forma simple, pero un poco sobredimensionada. Tuve algunas dificultades para colocar la tuerca de ajuste al ras o debajo de la superficie, por lo que la cubierta quedaría plana. Tuve que moler la arandela de metal a un tamaño más pequeño y también sacar un poco de madera para hacer que la tuerca se apoye contra una superficie plana y no tirar de la varilla hacia arriba.

13. Hacer el protector de la púa

Decidí hacer un pequeño viaje lateral, por así decirlo, e hice un pickguard. Tenía un trozo de nuez de desecho con una figura interesante en el grano, así que lo usé.

Primero hice una plantilla de papel y la puse en la guitarra para ver cómo se veía. A continuación, lijé la nuez sobrante a aproximadamente 1/16 "de grosor. Ya estaba bastante cerca. Luego tracé la forma de la plantilla de papel en la madera y la corté con una sierra de cinta. Con un poco de lijado, los bordes ásperos desapareció y un poco más de lijado hizo que se ajustara al círculo de la boca de sonido. Lo colocaré después de terminar … pero durante el acabado, el protector de la púa cayó al piso y el extremo puntiagudo se astilló un poco. Lo lijé, pero ahora está ligeramente fuera del círculo en el extremo puntiagudo.

14. Fijación del puente

Unir el puente es probablemente uno de los pasos más importantes para acertar en toda la construcción. La distancia desde la cejuela debe ser precisa para obtener la entonación adecuada. El centrado debe ser preciso para que las cuerdas se distribuyan uniformemente por el diapasón. Aquí es donde las cosas empezaron a desmoronarse para mí. Puedes pensar, "Amigo, ya se derrumbaron".

Compré un puente, alfileres y una silla de palisandro prefabricados en Amazon. Primero coloqué el puente en la placa de sonido con la montura en su lugar y sostuve una cuerda desde la cejilla hasta la montura para verificar la altura de acción (distancia la cuerda colocada sobre los trastes). ¡¡¡Puaj!!! La cuerda tocaba fondo en los trastes. Esto sería imposible de reproducir. Me di cuenta de que el ángulo del cuello era demasiado agudo. Para ajustarme a esto, hice dos cosas. Primero calcé el cuello donde se une al cuerpo, disminuyendo el ángulo. Usé polvo de lijado de nueces y súper pegamento para llenar los huecos. A continuación, agregué una capa de nuez en la parte inferior del puente para elevarlo aproximadamente 1/16 de pulgada.

Primero coloqué un trozo de cinta de pintor azul en la placa de sonido donde se ubicaría el puente y coloqué el puente encima. Con mucho cuidado, medí la distancia desde la tuerca hasta el borde del puente. Necesito 25,4 pulgadas (25-3 / 8 = 25,375). Usé un trozo de hilo de pescar trenzado ensartado desde la tuerca hasta el pasador del puente de las cuerdas E baja y E alta para encontrar el centrado. Luego lo pegué con cinta adhesiva y corté la cinta de debajo para darle forma para enmascarar la madera durante la aplicación de laca. Estaba listo para aplicar el acabado. Hablaré de los problemas con la ubicación del puente más tarde.

16. Colocación del puente II

Cuando coloqué el puente sobre la cinta adhesiva, volví a verificar la distancia desde la tuerca, pero esta vez consideré la compensación. El sillín se coloca en un ángulo para compensar y su distancia desde la cejilla debe ser 2 mm más larga que la longitud de la escala (25,4) en la cuerda alta y 6 mm en la cuerda Mi baja.

Había medido la distancia hasta el borde del puente. Desafortunadamente, el sillín estaba a más de 2 mm del borde en la cuerda de mi alta. Esto significaba que tenía que deslizar el puente hacia arriba, dejando al descubierto una tira no demasiado estrecha de madera desnuda sin terminar. Además, la máscara del puente estaba ligeramente torcida y ligeramente descentrada. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito!

Esta vez hice los ajustes midiendo desde la tuerca hasta el sillín, luego taladré agujeros de 3/16 "para los pasadores de los extremos, para mantenerlos en su lugar mientras los pegaba. Esculpí la forma de la parte superior del puente usando un taladro lijado tambor en un pequeño bloque de madera y taladro agujeros de paso para los pasadores. Usé esto con un poco de relleno para ayudar a sujetar el puente durante el pegado. Coloqué a horcajadas el cuerpo de la guitarra con un trozo de madera más largo y sujeté los bordes a la guitarra cuerpo, presionando hacia abajo en el bloque del puente.

Ahora vuelva a retocar el acabado para cubrir la madera desnuda expuesta. Golpea el desastre. Terminé con corridas y decoloración e incluso una hendidura de una rueda pulidora Dremel cerca del área del puente. Cuanto más intentaba arreglarlo, peor se veía. Creo que hay algunas pegatinas más en orden.

Clip de sonido

preguntas y respuestas

Comentarios

Jimmar57 el 10 de abril de 2020:

@ hasankoba98 NOPE

hasankoba98 el 10 de abril de 2020:

¿Hay una tabla o algo que me ayude a crear una guitarra con medidas de clase mundial? De su clase, envíeme una tabla de guitarra para comenzar.

boi el 19 de marzo de 2019:

dis ruido

jimmar (autor) desde Michigan el 18 de febrero de 2018:

Steve,

Tienes razón, o debería decir más acertado. No tengo experiencia en la forma en que creo que usted ve la experiencia. No he pasado 45 años haciendo una sola cosa y recolectando miles de dólares en herramientas eléctricas. Me gusta probar cosas nuevas, asumir nuevos desafíos y buscar formas de hacer algo a pesar de los recursos inadecuados.

Algunos de mis proyectos incluyen: 3 guitarras acústicas, 2 canoas de madera, 2 kayaks de madera, sauna de leña, 2 rifles de chispa de pólvora negra, un arco primitivo, 2 soportes de hombro de taxidermia de cola blanca, cocina remodelada y mejorada, baño y otras habitaciones en mi casa, conecté un garaje de 2 pisos recién construido, construí una "cueva para hombres" a partir de un espacio vacío en el garaje, construí un pequeño edificio tipo cabaña de 8X8, agregué un cobertizo a mi garaje, hice techos, paisajismo, reparación de automóviles, construyó cercas y corrales, instaló un horno de leña, instaló ventanas de reemplazo, construyó muebles y estantes para libros, construyó terrazas y muelles, etc. etc. Todo esto hecho desde cero con solo unas pocas herramientas eléctricas seleccionadas. No, no me he pasado la vida haciendo una sola cosa.

Además, he viajado por todo el mundo, he realizado innumerables viajes de mochilero y canoas, acampando / pescando, tuve una carrera exitosa como ingeniero eléctrico en la industria automotriz, poseo 4 patentes estadounidenses, soy fotógrafo con fotos publicadas, me enseñé a jugar. guitarra, corro maratones y soy cinturón negro de segundo grado.

Habiendo dicho todo eso, buena suerte con tu guitarra y gracias por leer.

Steve Righter el 17 de febrero de 2018:

Como carpintero / ebanista de 45 años, su técnica me recordó a un típico "Harry Homeowner", que realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, careciendo del conocimiento común que incluso un aprendiz principiante tendría.

Habiendo dicho eso, se ve bastante bien y admiro tu determinación. Me estoy preparando para construir mi primera guitarra y he estado investigando exhaustivamente todo el proceso. You Tube es un lugar excelente para ver muchas formas diferentes de hacer lo mismo, lo que le permite elegir la que más le convenga.

Tengo un taller bastante completo y años de experiencia en carpintería, por lo que espero evitar algunos de los errores comunes.

Buen trabajo :)

Peter de Suecia el 22 de agosto de 2017:

¡Muy bonito e interesante!

Gracias por un proyecto bien documentado con muchas imágenes (¡y divertido escrito también! :-)

.. Algún día voy a intentarlo ..

Robert Carter el 20 de agosto de 2017:

Me impresionó mucho el sonido de tu guitarra. Muy rico y completo. ¡Bien hecho!

Larry Rankin desde Oklahoma el 29 de enero de 2016:

Trabajo muy interesante.